每到初秋，人們就開始忙著“貼秋膘”了。江南秋天的美食，應該是“一腹金相玉質，兩螯明月秋江”的螃蟹了。

　　元末四大畫家之一的倪瓚在《云林堂飲食制度集》里錄有“煮蟹法”：“用生姜、紫蘇、桂皮、鹽同煮。大火沸透便翻，再大沸透便啖。凡煮蟹，旋煮旋啖則為佳，以一人為率，只可煮二只，啖已再煮，搗橙齏、醋供。”

　　到了晚明，吃蟹變得更加精細。張陶庵在《陶庵夢憶》里《蟹會》中寫道：“河蟹至十月與稻梁俱肥，殼如盤大，墳起，而紫螯巨如拳，小腳肉出，油油如螾蜒（蚯蚓）。掀其殼，膏膩堆積，如玉脂珀屑，團結不散，甘腴雖八珍不及。一到十月，余與友人兄弟輩立蟹會，期于午后至，煮蟹食之，人六只，恐冷腥，迭番煮之。從以肥臘鴨、牛乳酪。醉蚶如琥珀，以鴨汁煮白菜如玉版。果蓏以謝橘、以風栗、以風菱。飲以玉壺冰，蔬以兵坑筍，飯以新余杭白，漱以蘭雪茶。由今思之，真如天廚仙供，酒醉飯飽，慚愧慚愧。”

　　“九月圓臍十月尖，持蟹賞菊菊花天”。南方水網密布，涼風一起人們食欲大開時，最好的蛋白和脂肪來源就是這“無腸公子”河蟹了。加上江南文人眾多，吃起來情調很足，“待到菊黃秋蟹肥，共君一醉一陶然”。

　　到了北方，貼秋膘方式就從“文吃”變成了“武吃”。不管是什么，都是把動物的“膘”貼到人身上。以前沒有空調，苦夏普遍胃口不好，等到秋天一到，牛羊為了過冬開始積蓄脂肪，蝦蟹也開始準備產卵，古人就開始大量進補，這才有了“貼秋膘”。一句話，要把夏天做不到的事情，在秋天補回來。